Heizlüfter Stromverbrauch: was eine Stunde kostet und was tatsächlich spart

Was kostet ein Heizlüfter pro Stunde?

Die Rechnung ist ungewöhnlich einfach, weil ein Heizlüfter keine Verluste kennt: Er setzt die aufgenommene elektrische Leistung praktisch vollständig in Wärme um. Was auf dem Typenschild steht, steht damit auch auf der Stromrechnung. 2000 W über eine Stunde sind 2 kWh, 1500 W sind 1,5 kWh, 500 W sind 0,5 kWh.

Wir rechnen im Folgenden mit 35 Cent/kWh. Das ist eine Annahme und kein Messwert – setzen Sie den Preis aus Ihrer eigenen Abrechnung ein, sonst ist jede Zahl hier nur eine Hausnummer.

Die Spalte ganz rechts gilt für Dauerbetrieb ohne Thermostatpausen. In der Praxis liegt der Wert darunter, weil ein Raumthermostat abschaltet, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wie weit darunter, hängt an Raumgröße, Dämmung und Zieltemperatur – seriös lässt sich das nicht pauschal beziffern, und wer es tut, rät.

Eine Kostenangabe ohne Strompreis, Laufzeit und Raumgröße ist wertlos. „Bis zu X € im Monat“ sagt nichts, solange nicht dabeisteht, wie viele Stunden auf welcher Stufe gerechnet wurden.

Wie viel Watt braucht ein Heizlüfter für 20 m²?

Als grobe Orientierung rechnet man bei normal gedämmten Räumen mit 60 bis 100 W je Quadratmeter. Für 20 m² sind das 1200 bis 2000 W, für ein 8 m² großes Bad rund 480 bis 800 W, für 30 m² schon 1800 bis 3000 W.

Damit ist die Grenze des Geräteprinzips erreicht: Eine gewöhnliche Schuko-Steckdose trägt 16 A, also gut 3500 W, und ein einzelner Stromkreis versorgt im Altbau oft mehrere Räume. Ein 2000-W-Gerät ist für 20 m² bei durchschnittlicher Dämmung an der Obergrenze des Sinnvollen; bei guter Dämmung reicht dieselbe Leistung laut einzelnen Herstellerangaben auch für etwas größere Räume, bei schlechter Dämmung wird es schon vorher knapp. Wo die Grenze im Einzelfall liegt, hängt an der Wattzahl des Geräts und am Zustand des Raums, nicht an einer festen Quadratmeterzahl.

• Bad, 6–8 m²: 360 bis 800 W reichen für das morgendliche Aufwärmen aus.
• Homeoffice, 12–15 m²: 720 bis 1500 W, gern in mehreren Stufen regelbar.
• Wohnraum, bis 20 m²: 1200 bis 2000 W, sinnvoll nur als Ergänzung zur Heizung.
• Werkstatt oder Keller, unbeheizt: 2000 W und mehr – ab 3000 W gehört das Gerät an einen eigenen, ausreichend abgesicherten Stromkreis.

Warum es keinen energiesparenden Heizlüfter gibt

Die Suche nach dem sparsamen Modell ist die häufigste Fehlannahme in dieser Produktklasse – und die Werbung bedient sie bereitwillig. Physikalisch gibt es dafür keinen Ansatzpunkt: Jeder elektrische Widerstand setzt die aufgenommene Leistung vollständig in Wärme um. Ein Keramikheizlüfter mit PTC-Heizelement, ein Gerät mit Heizdraht und ein Ölradiator erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom exakt dieselbe Wärmemenge.

Wo Modelle sich unterscheiden, ist die Verteilung und die Regelung: Ein Gebläse bringt die Wärme schneller in den Raum, eine Oszillation verteilt sie gleichmäßiger, ein genaues Thermostat hält sie ohne Überschwingen. Das ist nützlich, spart aber nur insofern, als es die Laufzeit verkürzt. Ein Gerät, das mit „besonders effizient“ oder „spart bis zu 70 % Heizkosten“ beworben wird, macht eine Aussage, die sich nicht halten lässt.

Aus demselben Grund hat unser Bewertungsraster kein Kriterium „Energieeffizienz“. Die Sparausstattung steckt im Kriterium „Bedienung & Sparfunktionen“ und wird dort mit 25 % gewichtet – bewertet wird also die Regelung, nicht ein Wirkungsgrad, den es nicht gibt.

Was tatsächlich spart

Am Gerät:

• Raumthermostat statt Dauerbetrieb. Die wirksamste Stellschraube am Gerät: Es schaltet ab, sobald die Zieltemperatur steht, und wieder ein, wenn sie fällt. Ohne Thermostat läuft der Heizlüfter, bis Sie ihn ausschalten.
• Die kleinere Leistungsstufe. Für einen Raum, der schon warm ist, reicht die halbe Leistung. Zwei Stunden auf 1000 W kosten halb so viel wie zwei Stunden auf 2000 W – und halten die Temperatur genauso.
• Timer und Abschaltautomatik. Ein Gerät, das nach zwei Stunden von selbst ausgeht, kostet keine acht Stunden. Besonders im Bad, wo der Grund für das Einschalten nach zwanzig Minuten vorbei ist.
• Eco-Modus. Er nimmt die Leistung zurück, sobald die Zieltemperatur näher rückt. Gespart wird dadurch, dass die volle Stufe kürzer läuft – nicht, weil die Wärme billiger entstünde.

Darüber hinaus:

• Den kleinsten sinnvollen Raum heizen. Ein Heizlüfter rechnet sich dort, wo er einen einzelnen Raum für kurze Zeit warm macht, während die Zentralheizung abgesenkt bleibt. Als Ersatz für die Hausheizung ist er über einen Winter gerechnet die teuerste Lösung.
• Türen schließen und Fenster prüfen. Eine zugige Tür oder ein undichtes Fenster kostet spürbar Kilowattstunden – unabhängig davon, wie das Gerät ausgestattet ist.

Die drei besten Geräte in der Gesamtwertung

Weil die Regelung – Thermostat, Timer, Eco-Modus – ein Bewertungskriterium ist, spiegelt die Gesamtnote auch die Sparausstattung wider. Diese drei Geräte führen sie an – ihre Ausstattung im Einzelnen steht in der jeweiligen Einschätzung:

Häufige Rechenfehler

• Die Anschlussleistung mit dem Dauerverbrauch verwechseln. 2000 W gelten für die volle Stufe. Wer mit Thermostat auf Stufe 1 heizt, verbraucht deutlich weniger – nur lässt sich das nicht vorab ausrechnen.
• Den Grundpreis vergessen. 35 Cent/kWh ist der Arbeitspreis. Die monatliche Grundgebühr ändert sich durch den Heizlüfter nicht und gehört nicht in diese Rechnung.
• Mit dem Gaspreis vergleichen. Eine Kilowattstunde Strom kostet ein Mehrfaches einer Kilowattstunde Gas. Deshalb ist der Heizlüfter im direkten Vergleich fast immer die teurere Wärme – er lohnt sich nur, wenn dafür ein ganzes Haus kühler bleiben kann.
• Mit „bis zu“-Angaben aus der Werbung rechnen. Sparversprechen ohne genannte Annahme sind keine Rechnung, sondern eine Behauptung.

Fazit

Der Stromverbrauch eines Heizlüfters steht auf dem Typenschild: Watt geteilt durch tausend ergibt die Kilowattstunden je Stunde, multipliziert mit dem eigenen Arbeitspreis die Kosten. Bei angenommenen 35 Cent/kWh und zwei Stunden täglich auf voller Stufe sind das gut 40 € im Monat für einen Raum. Wer weniger zahlen will, kauft kein sparsameres Gerät – das gibt es nicht –, sondern eines mit Thermostat, Stufen und Timer und heizt damit kürzer. Welche Geräte das mitbringen, steht im Vergleich; ob ein Ölradiator oder eine Infrarotheizung zum eigenen Nutzungsmuster besser passt, klärt der Ratgeber zu den Alternativen.